Colección: Guía del perfumista para crear una nota de fougère

En 1882, Houbigant lanzó el ya clásico perfume «Fougère Royale». El perfumista Paul Parquet creó un acorde de fantasía para representar el olor de los helechos (Fougère significa helecho en francés). Desde entonces, este acorde clásico se ha reproducido, ampliado y ha evolucionado hasta convertirse en todo un género de perfumes que sigue muy vivo hoy en día.

El núcleo del acorde clásico es el de la lavanda, la cumarina y el musgo de roble, que juntos crean un efecto húmedo, herbáceo y ligeramente especiado de suelo de bosque. El musgo de roble está ahora muy restringido, ya que posteriormente se descubrió que es un sensibilizante cutáneo; sin embargo, el veramoss, el componente principal del musgo de roble, no está restringido y es la mejor alternativa moderna y limpia. La bergamota se utilizaba tradicionalmente casi siempre en las fougères para crear una apertura luminosa. El geranio y el vetiver también fueron herramientas muy populares e importantes en la paleta de la fougère. El salicilato de amilo puede utilizarse para lograr un efecto de «barbería limpia», un brillo jabonoso que hace que el acorde parezca recién lavado en lugar de rústico (este efecto ha tenido mucho éxito comercial). El dihidromircenol es un aromaquímico acuoso y aromático moderno: se utiliza habitualmente para elevar la fougère y hacer que resulte más luminosa y contemporánea. Al componer, recuerde que la cumarina y los materiales de musgo son potentes, por lo que no se necesita mucha cantidad. La fougère es un acorde muy flexible que puede orientarse en muchas direcciones distintas según el gusto. Recomendamos oler algunos perfumes fougère de ejemplo como referencia.