Collezione: Guida del profumiere alla creazione di una nota fougère

Nel 1882, Houbigant lanciò quello che oggi è un profumo classico, «Fougère Royale». Il profumiere Paul Parquet creò un accordo di fantasia per rappresentare l'odore della felce (Fougère significa felce in francese). Da allora questo accordo classico è stato replicato ed esteso, evolvendosi in un intero genere di profumi che è ancora molto vivo oggi.

Il cuore dell'accordo classico è quello di lavanda, cumarina e muschio di quercia, che insieme creano un effetto umido, erbaceo e leggermente speziato di sottobosco. Il muschio di quercia oggi è molto limitato, poiché in seguito si è scoperto che è un sensibilizzante cutaneo; tuttavia il veramoss, il costituente principale del muschio di quercia, non è limitato ed è la migliore alternativa moderna e pulita. Il bergamotto veniva tradizionalmente utilizzato quasi sempre nelle fougère per creare un'apertura luminosa. Il geranio e il vetiver erano inoltre strumenti molto popolari e importanti nella tavolozza della fougère. Il salicilato di amile può essere utilizzato per dare un effetto «barbiere pulito», una lucentezza saponosa che fa percepire l'accordo come appena lavato piuttosto che rustico (questo effetto ha avuto un grande successo commerciale). Il diidromircenolo è un aromachimico moderno, acquoso e aromatico: viene comunemente utilizzato per sollevare la fougère e renderla più luminosa e contemporanea. In fase di composizione, ricordare che la cumarina e i materiali muschiati sono potenti: non ne serve molto. La fougère è un accordo molto flessibile che può essere orientato in molte direzioni diverse a seconda dei gusti. Consigliamo di annusare alcuni profumi fougère di esempio come riferimento.