Coleção: Guia do perfumista para criar uma nota de fougère

Em 1882, a Houbigant lançou o agora clássico perfume «Fougère Royale». O perfumista Paul Parquet criou um acorde de fantasia para representar o cheiro de fetos (Fougère significa feto em francês). Desde então, este acorde clássico tem sido replicado e ampliado, evoluindo para todo um género de perfumes que continua muito vivo nos dias de hoje.

O cerne do acorde clássico é composto por lavanda, cumarina e musgo de carvalho, que juntos criam um efeito húmido, herbáceo e ligeiramente picante de chão de floresta. O musgo de carvalho é atualmente muito restrito, uma vez que mais tarde se descobriu que é um sensibilizante cutâneo; no entanto, o veramoss, o principal constituinte do musgo de carvalho, não é restrito e é a melhor alternativa moderna e limpa a utilizar. A bergamota era tradicionalmente utilizada quase sempre nas fougères para criar uma abertura luminosa. O gerânio e o vetiver também eram ferramentas muito populares e importantes na paleta da fougère. O salicilato de amilo pode ser utilizado para dar um efeito de «barbearia limpa», um brilho suave a sabão que faz com que o acorde pareça acabado de lavar em vez de rústico (este efeito tem tido bastante sucesso comercial). O di-hidromircenol é um químico aromático moderno, aquoso e aromático: é normalmente utilizado para elevar a fougère, tornando-a mais luminosa e contemporânea. Ao compor, é importante lembrar que a cumarina e os materiais de musgo são potentes — não é necessária grande quantidade. A fougère é um acorde muito flexível e pode ser orientada em diversas direções, consoante o gosto. Recomendamos que cheire alguns perfumes fougère de referência.